Letztes Wochenende nahmen ein paar Freunde und ich an einer Tour durch Wadi Assal (”Tal des Honigs”) teil. Wadi Assal liegt unterhalb von Karak, und führt zum Toten Meer. Im Unterschied zu Wadi Mujib ist es jedoch eine etwas breitere Schlucht und kann ohne Führer begangen werden.

Eingang zum Wadi

Um 9 Uhr morgens und bei T-Shirt-Wetter machten wir, eine Truppe von 45 Leuten, uns auf den Weg. Anfangs ist die Wanderung unbeschwerlich, nach ein paar Stunden wird die Schlucht jedoch unwegsam, wilder. Man muss sich durch Unterholz zwängen und über kleinere Felsen klettern. Oft ist der einfachste Weg der durchs Wasser, dass meist nur knöcheltief ist. Aufpassen muss man vor Allem, dass man nicht einen der vielen Krebse oder Frösche zertrampelt.

Nach ca. 10 km und einigen Ausrutschern auf glatten Felsen erreichten wir einen Wasserfall, und ohne Ausrüstung mussten wir hier umkehren. Nach kurzer Rast machten wir uns auf den Rückweg, um vor Einbruch der Dunkelheit am Parkplatz anzukommen.

Die Städte Aqaba und Eilat liegen am Golf von Aqaba am Roten Meer. Beide Orte wären eine Stadt, gäbe es nicht die israelisch-jordanische Grenze. Diese Grenze hat ihr Gutes: Um mein jordanischen Visum zu verlängern, muss ich lediglich von jordanischer Seite auf israelische Seite wechseln, und wieder zurückkehren. Sobald ich Israel wieder verlasse und Jordanien betrete, bekomme ich von Jordanien ein Visum für einen weiteren Monat. So die Theorie.

Letzten Samstag versuchte ich mein Glück. Mein Visum war abgelaufen, also nahm ich in Aqaba ein Taxi zur Grenze. Dort angekommen, fragten mich die jordanischen Grenzbeamten, was ich seit 6 Monaten in Jordanien tun würde. Und warum ich nach Israel wolle. Ich antwortete wahrheitsgemäß, dass ich lediglich eine Visumsverlängerung bräuchte. Der Soldat hat Verständnis, bittet mich aber, nach dem Passieren der Grenze sofort wieder zurückzukehren. Dann würde er mir höchstpersönlich ein Visum für einen weiteren Monat abstempeln.

Stacheldraht links, Stacheldraht rechts. Und wo sind die Scharfschützen?
That’s a deal, denke ich mir und blicke zum etwa 100 Meter entfernten israelischen Grenzposten. Zwischen ihm und mir liegt ein stacheldrahtumzäuntes Niemandsland. Ich bin der einzige Grenzgänger weit und breit. Ich laufe los, die wachsamen Blicke der jordanischen Grenzsoldaten im Rücken, die der Israelis im Gesicht.

Ein unangenehmer Marsch.

Auf israelischer Seite steht der gleiche Soldat, der immer an jordanisch-israelischen Grenzübergängen steht. Sonnenbrille, T-Shirt, automatisches Gewehr mit Zielfernrohr lässig über der Schulter. Eine Kampfmaschine. Aus ihr ertönt ein trockenes “hello”. Eine Grenzbeamtin kontrolliert meinen Pass und weist mir den Weg zur Gepäckkontrolle.

Fragt ein israelischer Grenzbeamter, hat man besser eine Antwort parat
Ein paar Fragen “for security reasons” später stehe ich vor einem kleinen Fenster. Hinter dem Fenster eine Israelin, klein, dick, und freundlich für eine israelische Grenzbeamtin. Ob ich schon in Israel gewesen wäre. Ja, antworte ich der Wahrheit entsprechend. Dann die nächste Frage, die mir sofort klarmacht, dass der israelische Sicherheitsapparat funktioniert: “So why last time you didn’t want us to stamp your passport?” Die Dame sah also mein Profil vor sich im Computer und wusste, dass ich bei meinem Besuch vor drei Jahren keinen israelischen Stempel in meinem Pass wollte. “I wanted to go to Syria. But in the end I didn’t go”, antwortete ich. An der syrischen Grenze macht sich ein israelischer Stempel im Pass nicht sonderlich gut.

Egal was man antwortet, immer hat man das Gefühl, die falsche Antwort zu geben. Zumindest an der Grenze zwischen Israel und Jordanien.

Die Beamtin fragt mich schließlich, warum ich nach Eilat wolle. Will ich nicht, sage ich ihr, ich will nur mein jordanisches Visum verlängern. Ich werde sofort wieder zurück durchs Niemandsland nach Jordanien gehen. “Why don’t you spend the day in Eilat?”, fragt sie mich.

Ich verstehe die Welt nicht mehr. Auf einmal kämpft man um meine Anwesenheit. Als ich vor drei Jahren nach Jerusalem fuhr, gewährte man mir lediglich ein 4-Tage-Visum statt eines 3-Monat-Visums, weil ich wie gesagt keinen israelischen Stempel in meinem Pass wollte.

Visum ohne Komplikationen
10 Minuten später stehe ich wieder auf jordanischer Seite, und bekomme mein Visum. Dem jordanischen Grenzsoldaten erzähle ich, wie überrascht ich von der Freundlichkeit der israelischen Soldaten war. “Give me your hand, Daniel”. Ich gebe ihm meine Hand. Er deutet auf meine Finger: “Look, this finger is different than this one. And this one is again different from that one. So are the people”. So viel Weisheit hätte ich an diesem Ort wahrhaftig nicht erwartet.

Von links nach rechts: Jordanische Steuermarke beim Verlassen Jordaniens / israelischer Stempel / jordanisches Visum für einen weiteren Monat

This time it was my mum who visited me, so I went to Wadi Rum for the second time within two weeks to let her experience Jordan’s most amazing scenary.

This time we stayed in Aodeh’s bedouin camp. I can highly recommend it! It is as beautifully situated as Sunset camp (where I stayed a fortnight ago), clean, and cheaper than Sunset camp. The bedouins who run the camp are easygoing and talkative. Also the food is great.

Next morning we went on a jeep tour. I was happy to see more of Wadi Rum, and was once again fascinated by its diverse landscape. The trip was more worthwile than the one offered by Sunset camp: this time we were taken on a 5-hour-tour (compared to a promised 5-hour-tour which in the end took only 3 hours). Also the guide was really cool. See some more pictures:

Es ist schon zwei Monate her, aber ich bekam die Fotos erst gestern (vielen Dank an Anna und Magnus, dass sie das Leben ihrer Fotoapparate riskierten).

Das Wadi (=Tal) Mujib liegt südwestlich von Amman und führt zum Toten Meer hinab. Für alle Outdoorfreaks ein Muss. Der bis zu 200 Meter hohe und nur wenige Meter breite Canyon führt im Sommer wenig Wasser und kann durchwatet werden. Ein Führer sollte unbedingt dabei sein – eine Woche nach unserer Wanderung starb eine Touristin, als sie ohne Führer den 20 Meter hohen Wasserfall hinabkletterte.

Nach überstandenem Abseilen


1. Eingang zum Canyon 2. kleine Menschen vor steilen Felswänden 3. unser Führer 4. beim Abseilen 5. Felsbrocken

After a 90-minutes-drive we reached Wadi Rum, Jordan’s largest valley in the south of the country. The name has nothing to do with the alcoholic drink, of course. One of its visitors was british soldier T. E. Lawrence some 90 years ago.

I was relieved to arrive safely, as the road through the mountains and the Desert Highway down to the gulf of Aqaba aren’t lit. The dark asphalt adds to the poor visibility, and so we nearly crashed into a broken truck that blocked the left lane of the highway.

In Wadi Rum village we met Mohammed, one of the beduins who offer camping and guided tours through Wadi Rum. We left our car there – impossible to drive with a usual car on desert sand. We put our stuff into a 4-wheel offroad vehicle and headed off to the Sunset Camp, where we stayed overnight.

So quiet, so unbelievably calm
The next morning I woke up early. Even the bedouins were still asleep. I left the tent. The most striking thing was the quietness. I have never before heard nothing at all. As if no one were there. Not even a tiny insect. Not even a breeze. Nothing. In the sand I could see traces of animals that had passed through the camp while we were sleeping. The view was spectacular: the red sand desert abruptly turned into jagged mountains and vice versa.

Two hours later we sat in the offroad vehicle again. Our driver, the 17-year-old son of Mohammed-the-beduin, showed us several different rocks and rock arches. Instead of using a key he simply connected some cables every time he wanted to ignite the motor. Pretty cool.

A too civilized beduin
Later on he stopped. “I will show you how to make fire”, he said. Wow, what a wicked idea. I had never seen before how someone made a fire using only stones or sticks (or both). These beduins are tough guys who have learned how to survive under adverse conditions, unlike us sissy townies, I thought. He asked us to help him collecting wood for the fire. We stacked all the branches we could find and waited for him to begin with his performance.

He sat down, took a matchbox out off his pocket, lit a match, and set fire to the dry wood. That was it. Incredulously I looked at my father. This is how the beduins do it today? Fuck civilization, I thought. Even these guys are becoming sissies like us.

That same day at 5 o’clock we arrived in Amman. Tired, and overwhelmed by the many different impressions of the past three days.

Two or three hours after we had left Karak we arrived in Petra. It is actually a small town, but a rather big touristic place. Thousands of visitors come every month to take a closer look at the ancient nabatean city of Petra. People who haven’t been there yet might have seen Petra’s most famous building, the Al Khazneh (or “treasury”), in the third part of Indiana Jones.

I already explored the site three years ago, but was looking forward to going there again. If I were to vote for the most spectacular places I have seen so far, Petra would make it to the top of the list.

The next morning, after a one hour sleep (thanks to a mosquito) and a rather meagre breakfast, Bettina, my father and I made it to the nearby entrance and paid the 21 Dinar that a foreigner has to pay.

Petra is worth the money. The diverse landscape, the fantastic views, the contrast between sanctuaries, enourmous tombs and the inhospitable surroundings make Petra a unique place.
to be continued …

Picturesque dustbin in front of ancient theatre


My father getting sunburned

Dead Sea, Karak, Petra, Wadi Rum – that was the itinerary I planned for my father, Bettina and me. We rented a car – a Chevrolet with loads of scratches all over – and left Amman on Thursday morning.

Mount Nebo
After a one-hour-drive we reached Mount Nebo. An old church was built at the site where the prophet Moses allegedly looked at the Holy Land before he died. On clear days you can see Mount Olive at Jerusalem, 46 kilometers away.

Dead Sea
From Mount Nebo we continued our trip to the Dead Sea. We took a bath, which basically means lying on the water as if it was an air mattrass – ordinary swimming is just impossible at this lowest point of earth. It was a quiet day, the only noise we heard was some house music coming from the other, Israeli side of the sea.

After about two hours we escaped the place when hords of German and English tourists invaded the beach – an image funny to look at, 50 or so of them lying there on the water, happily curing their skin diseases.

Karak Castle
In the afternoon we arrived at Karak Castle, an ancienct crusader castle which was eventually successfully besieged by Saladin’s troups. Located on a mountain, with high walls and a view over the whole area, Karak castle was controlling the trade routes from Damascus to Mecca and Egypt. Saladin didn’t besiege the castle directly, instead he cut off the castle’s water and troup supply and waited for eight months, till the christians had to choose between surrender or dying of thirst.

I guess Saladin wasn’t treating them nicely, after what the crusaders had done to some of his soldiers. My father told me that the ruthless lord of the castle, Renaud de Chatillon, threw his enemy prisoners from the castle’s walls. The prisoners didn’t lose conscience while falling down onto the rocks at the bottom of the 30 meter high walls because they were forced to wear wooden helmets which prevented them from seeing anything
to be continued …

View from Mount Nebo towards the Dead Sea

Saddam loves Saddam (on a Mercedes parked in front of Karak Castle)

Wall of Karak Castle, where some of Saladin’s soldiers dashed to pieces on the rocks below

Eine House-Party mitten in der Wüste. Sie heißt Distant Heat und findet ein mal pro Jahr im Wadi Rum statt, im Süden Jordaniens nahe der saudischen Grenze. War ein verdammt cooles Wochenende. Da behaupte mal jemand, die Arabs könnten nicht feiern. Bin gerade zu faul um zu schreiben.