I’ve been living in Jordan for seven months now. Enough time to understand what’s wrong with this country and what isn’t.

Things I love:

It’s just a scratch
People don’t care so much about details. That can be helpful when you rent a car, give it back with a scratch and the rental service just doesn’t care.

People care for each other
When there is someone screaming in my neighbourhood (and that happens from time to time), people leave their houses to find out what’s going on – not because they are lurid, but because they want to help.

How can I help you?
Once I wanted to visit a friend who I had seen last time when I lived in Amman three years ago. After I understood that he doesn’t live any more where he used to live, I asked a neighbour whether he knew where to find that friend of mine. In the end that guy drove me around in the neighbourhood to find him. I can tell numerous stories like that.

Welcome to Jordan
If you are a foreigner from the west, you are treated nicely most of the time. People are usually interested in what you do and where you come from. And most of them really mean it. Once a guy invited me to his home for a tea, just because I climbed down the stairs in front of his nose. And you even have some privileges. When you want to get into a club or bar, it might be easier for you as a westerner as for some of the locals.

But … isn’t Jordan a dangerous place?
The crime rate we have in Amman every European capital can only dream of. Criminal offenses like robbery or theft happen to a much lesser extent here. I couldn’t have walked through Berlin (or used the public transportation) for seven months without ever being molested by a drunk or bored thug. In Amman, never anything like that happened to me.

Women
I really don’t know where to start … Expression. Temper. Even savagery. Huh …

Respect
I feel that old people, or handicapped people, are much more respected than e.g. in Germany. They are looked after, not only looked at.

Things I love less:

Lack of perfectionism
I am still trying to remember an examplary situation to illustrate what I mean. But believe me, it’s hard for a German.

Your business, my business
People are interested in what’s going on, but it is getting a bit too much sometimes. Given Amman’s two million citizens, it’s somewhat surprising and annoying that you cannot live here anonymously. Amman is a huge village. If you fart in your garden, the whole place talks about it the next day.

Rassism
If you come from another arab country, like Saudi Arabia or Syria, you might be treated as a third-class creature in Amman. Why? No idea. Maybe I was wrong when saying that seven months is enough to understand what’s going on.

Jordan is dangerous …
when it comes to certain jobs. This morning I witnessed some construction workers balancing on a piece of wood that was hanging down a building’s wall. They were fixing something 20 meters above the ground. No security ropes. No helmets. And no one who cares. Perhaps apart from the construction workers, but do they have a say?

The natural thing to do …
is not just throwing your litter somewhere, but letting it drop, no matter where you are (in the forest, on the highway, at the beach).

Fuck the environment! That would be an attitude. But here some people even don’t understand that there is something called environment. Some people simply don’t care about their surroundings. Some people simply don’t feel to be part of the town they live in – or they simply don’t feel that the town they live in is a place they can create and shape.

That cultural thing
Imagine a muslim guy who falls in love with a christian girl. That might work out till her parents find out. For traditional christian parents in Amman will never ever allow their daughter to marry a muslim guy. “What would the neighbours say?”

Yeah. These neighbours. They are always around, particularly when you stay at home most of the time.

Likewise, imagine a muslim girl falling in love with a christian guy (or, even worse, with a nonbeliever&arab&uneducated&poor&belonging-to-the-wrong-tribe-guy: “But don’t let him touch you!”

Same goes for muslim-muslim or christian-christian relationships, if your family has objections to the marriage. And don’t even think of having just a “relationship”. That could be considered to be unnatural.

Women are equal … equal to what?
Jordan is not as bad as Saudi Arabia, for example. In Jordan women are allowed to walk uncovered in the street and to drive a car. But is that all a woman needs – to lead the life she wants? Let’s ask them.

 A family affair
“What do you do tonight?” “Umm, I think I’m gonna stay at home with my parents.”

In Jordan, culture is not lived in public. There are exceptions, but usually these exceptions are parties with fancy DJ’s from Europe or the U.S. There is hardly any locally rooted public culture. Take youth culture. What’s there in Jordan? Virtually nothing. And if there is something, it is imported from the west, and exclusively targeted at wealthy west Ammanis.

to be continued …

Die Städte Aqaba und Eilat liegen am Golf von Aqaba am Roten Meer. Beide Orte wären eine Stadt, gäbe es nicht die israelisch-jordanische Grenze. Diese Grenze hat ihr Gutes: Um mein jordanischen Visum zu verlängern, muss ich lediglich von jordanischer Seite auf israelische Seite wechseln, und wieder zurückkehren. Sobald ich Israel wieder verlasse und Jordanien betrete, bekomme ich von Jordanien ein Visum für einen weiteren Monat. So die Theorie.

Letzten Samstag versuchte ich mein Glück. Mein Visum war abgelaufen, also nahm ich in Aqaba ein Taxi zur Grenze. Dort angekommen, fragten mich die jordanischen Grenzbeamten, was ich seit 6 Monaten in Jordanien tun würde. Und warum ich nach Israel wolle. Ich antwortete wahrheitsgemäß, dass ich lediglich eine Visumsverlängerung bräuchte. Der Soldat hat Verständnis, bittet mich aber, nach dem Passieren der Grenze sofort wieder zurückzukehren. Dann würde er mir höchstpersönlich ein Visum für einen weiteren Monat abstempeln.

Stacheldraht links, Stacheldraht rechts. Und wo sind die Scharfschützen?
That’s a deal, denke ich mir und blicke zum etwa 100 Meter entfernten israelischen Grenzposten. Zwischen ihm und mir liegt ein stacheldrahtumzäuntes Niemandsland. Ich bin der einzige Grenzgänger weit und breit. Ich laufe los, die wachsamen Blicke der jordanischen Grenzsoldaten im Rücken, die der Israelis im Gesicht.

Ein unangenehmer Marsch.

Auf israelischer Seite steht der gleiche Soldat, der immer an jordanisch-israelischen Grenzübergängen steht. Sonnenbrille, T-Shirt, automatisches Gewehr mit Zielfernrohr lässig über der Schulter. Eine Kampfmaschine. Aus ihr ertönt ein trockenes “hello”. Eine Grenzbeamtin kontrolliert meinen Pass und weist mir den Weg zur Gepäckkontrolle.

Fragt ein israelischer Grenzbeamter, hat man besser eine Antwort parat
Ein paar Fragen “for security reasons” später stehe ich vor einem kleinen Fenster. Hinter dem Fenster eine Israelin, klein, dick, und freundlich für eine israelische Grenzbeamtin. Ob ich schon in Israel gewesen wäre. Ja, antworte ich der Wahrheit entsprechend. Dann die nächste Frage, die mir sofort klarmacht, dass der israelische Sicherheitsapparat funktioniert: “So why last time you didn’t want us to stamp your passport?” Die Dame sah also mein Profil vor sich im Computer und wusste, dass ich bei meinem Besuch vor drei Jahren keinen israelischen Stempel in meinem Pass wollte. “I wanted to go to Syria. But in the end I didn’t go”, antwortete ich. An der syrischen Grenze macht sich ein israelischer Stempel im Pass nicht sonderlich gut.

Egal was man antwortet, immer hat man das Gefühl, die falsche Antwort zu geben. Zumindest an der Grenze zwischen Israel und Jordanien.

Die Beamtin fragt mich schließlich, warum ich nach Eilat wolle. Will ich nicht, sage ich ihr, ich will nur mein jordanisches Visum verlängern. Ich werde sofort wieder zurück durchs Niemandsland nach Jordanien gehen. “Why don’t you spend the day in Eilat?”, fragt sie mich.

Ich verstehe die Welt nicht mehr. Auf einmal kämpft man um meine Anwesenheit. Als ich vor drei Jahren nach Jerusalem fuhr, gewährte man mir lediglich ein 4-Tage-Visum statt eines 3-Monat-Visums, weil ich wie gesagt keinen israelischen Stempel in meinem Pass wollte.

Visum ohne Komplikationen
10 Minuten später stehe ich wieder auf jordanischer Seite, und bekomme mein Visum. Dem jordanischen Grenzsoldaten erzähle ich, wie überrascht ich von der Freundlichkeit der israelischen Soldaten war. “Give me your hand, Daniel”. Ich gebe ihm meine Hand. Er deutet auf meine Finger: “Look, this finger is different than this one. And this one is again different from that one. So are the people”. So viel Weisheit hätte ich an diesem Ort wahrhaftig nicht erwartet.

Von links nach rechts: Jordanische Steuermarke beim Verlassen Jordaniens / israelischer Stempel / jordanisches Visum für einen weiteren Monat

The woman in black is Waddaha, a colleague of mine. The photo shows us discussing poster design options for the camel race next Friday. Don’t miss the short video which was incidentally recorded when we were at the office.

Da es auch mich betrifft, möchte ich gerne auf dieses soziale Projekt hinweisen. Ich zitiere:

Jedes Jahr werden hunderte Designer von weltfremden Universitäten in das rauhe Berufsleben entlassen. Cyanäugig wissen sie nicht, was sie erwartet und enden meist als unbezahlte Praktikanten oder müssen sich in Werbeagenturen prostituieren.

Unterstützen Sie noch heute DesignerInNeed mit einer Patenschaft und profitieren Sie vom Sozialen Prestige karitativer Sammelpunkte.

In unserem Garten liegt ein welkes, braunes Blatt. Kommt jetzt etwa der Herbst?